暴食江湖

邱培呸呸呸

《暴食江湖》中，诗人却以严肃而庄重的态度发表靠右端的见解——每篇文章的副标题都以“论”字开头:论素食、论螃蟹、论牛肉面、论红酒、论樱桃……直到论餐馆、论厨师、论养生饮膳。内容简介
《暴食江湖》
《暴食江湖》
《暴食江湖》内容讲述作者认为“肥胖是美的”，从小就对食物充满热情，他在上海闸北老丰阁，“独自吃了一整桌菜肴”，令服务员都惊异。他“双手各执一端:左手缪斯，右手烹饪，诗与美食，不相上下”。《暴食江湖》自然是靠右手端。感情用事的诗人，自然也可以感情用事地谈饮馔。
2 书评
近来也读到台湾美食家焦桐的散文著作《暴食江湖》。书中有上海学者陈思和的一篇序言，记他到台湾参加“饮食与文学研讨会”，便有焦桐为与会者策划的“随园晚宴”、“印象主义晚宴”以及以他的诗集为主题的“春宴”。也难怪，他会有如此绝妙的创意，但实际上，这也只不过是一种传统文化上的发展与创新，中国古代以来便有诸多这样具有仪式化的饮食活动，最著名的莫过于东晋王羲之、谢安等四十一人在兰亭所操持的曲水流觞之戏，而《金瓶梅》和《红楼梦》这样的明清小说中，也早已将饮食与文化巧妙地融合在一起，成为中国文化的一部分。但总的来说，如今有这样雅兴和巧思的人，须既懂得美食，又深谙文化，还得极有情趣，想来才艺卓绝的张充和是，安身台湾的焦桐也是。
焦桐者，《饮食》杂志的创办者，台湾饮食文化协会的理事长，也是以饮食主题为主要出版物的“二鱼文化”有限公司的负责人，而他另外一个身份则是辅仁大学的比较文学博士，当前华文世界最著名的饮食美文作家，《暴食江湖》便是他多年累积而成的一册饮食佳作。
读这册《暴食江湖》，便深感他对于饮食文化的熟稔，他的笔法干净、纯粹、优美、清爽，而且抒情、幽默、跳荡。他在《寻找海南鸡饭》中写自己在新加坡吃到正宗的鸡饭：“我望着窗外乌节路上来往的行人和车辆，繁复的名牌精品，隔壁就是刚才买书的大书店，我感动地流下眼泪，幸福得好像躺在上帝的怀抱里。竟有福气吃到这么美味的鸡饭，我有一股冲动，想跑进厨房向厨师致谢，致敬。”
原来这是焦桐借参加新加坡“国际作家节”而苦苦寻觅的一家饭店，在尽情享受后，他有对于美食创造者进行感恩的精神冲动，由此可见，他是一个文人美食家。在焦桐的心中，饮食不仅仅是一种填满肚皮的简单事情，而且更重要的还是一种精神的愉悦和享受。
但若以为如此资深级别的美食家，一定遍尝山珍海味，奇珍异物，则又是大错特错了。在这册《暴食江湖》中，读他所写的美食篇章，无非是关于素食、红酒、牛肉、火锅、炒饭、樱桃、猪脚，甚至是牛肉面这样的寻常之物，只是他总能将这样的凡物写出别样的滋味。诸如写便当这样日常食物，他别开生面，谈论日本便当的绝美之处，也可见他在饮食上的美学倾向：“罗兰·巴特（RolandBarthes1915-1980）旅行日本时吃到便当，深受震撼，认为菜色的布置相当讲究视角效果，各种零碎的食物很有秩序地在黑盒里，像一块调色板，用餐过程很像是画家坐在颜料罐前，那边吃点米饭，这边蘸些调味料，那边再喝口汤，选择食物如创作般自由，很赏心悦目。”
想来像焦桐这样痴情于美食的人，其实并不在意能够吃到什么珍品，他更在意美食后面的文化和生活态度。他曾引用一句俗语，大意是一代人可造屋，三代人懂得穿衣，而五代人才真正知道吃饭。在他看来，真正懂得饮食的文化与内涵的人，才是真正有文化和有教养的体现。记得他在文章《炒饭的寂寞与华丽》中便有这样十分经典的妙语，不妨抄来作为这篇短文的结语，“我们的文化犹相当贫困，总是不太会将正确的东西摆在适当的位置。好比舌头，是一种阶级分明的器官，最高级的舌头用来品味美食，和爱人接吻；次等的舌头用来赞美上帝；最低贱的是政客的舌头，用来喷口水。”
书评人朱航满